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miércoles, 13 de abril de 2011 flora va de viaje portfolio

Adrian, silver screen to custom label.

Desde que vi a Greta Garbo me enamoré de ella. Después me enamoré del diseñador que hacia casi todo su vestuario al igual que el de muchas actrices de esa época tan linda de hollywood. Después de un libro que les voy a mostrar mas adelante, decidí comprarme éste para saber más sobre él. No lo terminé de leer, pero quería que lo vean por si a alguna le interesa el tema del vestuario en las películas.




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. Principal diseñador en MGM desde finales de 1920 y hasta 1941, Gilbert Adrian creó trajes innovadores y contemporáneas interpretaciones de vestuarios de épocas específicas para estrellas como: Greta Garbo, Norma Shearer y Joan Crawford. También creó vestidos para: Jean Harlow, Jeanette MacDonald, Greer Garson, Hedy Lamarr, Katharine Hepburn, Judy Garland, Lana Turner, Rosalind Russell, Janet Gaynor.

. Fue descubierto mientras estudiaba en Paris por un compositor teatral llamado Irving Berlin. A los 21 años se encontró yendo a Hollywood. Su estilo ayudo a definir el estilo de las mujeres americanas de esa época.

. Para adrian, Greta Garbo representaba la mujer ideal. Creó para ella un vestuario notable por su sutileza. Sus primeros diseños fueron para la pelicula "A woman of affairs" en donde Garbo lució un trench ancho de hombros forrado en rosa y negro con el cuello levantado, y aunque haya sido una pelicula en blanco y negro, ese cuello levantado servía perfectamente para darle marco a su cara. Si bien el trench-coat fue popularizado por los soldados británicos en la I guerra mundial,  era algo nuevo para las mujeres, de las cuales Garbo fue probablemente el primer ejemplo de esta moda de hombros anchos para las mujeres.

. Cuando Greta Garbo no estaba interpretando roles históricos o exóticos, Adrian solía vestirla con trajes simples y severos que resaltaban su belleza natural. Su falta de interes en la moda, resultaba una ventaja. 

. Antes de Garbo, el flapper look estaba muy de moda y las actrices usaban un maquillaje muy pesado, digno del cine. Despues de Garbo, las mujeres dejaron sus polleras largas, su pelo crecer y que sus rostros asuman un brillo mas natural y saludable. 



* Greta Garbo in the opera coat (left) and with Robert Taylor in "Camille", 1937.


. Para Garbo en "Mata Hari", Adrian se inspiró en los diseños de Sarah Bernhardt de 1894 para la emperatriz Theodora y en los diseños de Leon Bakst para el Ballet Ruso de Diaghilev. Este atuendo esta compuesto por: malla de oro bordada con cuentas y canutillos, con joyas bordadas en el pecho, mangas dolman que ajustan hasta las muñecas y hombros y espalda al descubierto. También tiene un cinturón y una abertura en la pollera que permite ver las piernas, pero que están cubiertas por calzas bordadas de igual forma que las mangas y la pollera. 15 mujeres trabajaron por mas de 3 semanas en el bordado de este traje. La espalda esta totalmente descubierta, el cual acentuaba toda esa sensualidad de la época, que estaba centrada en la espalda. 




* Greta Garbo "Mata Hari", 1931.

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. Para 1930 la era del Jazz había terminado y la Gran Depresión había comenzado. Los films se habían vuelto mas importantes porque divertían y servían como fuente de optimismo. La audiencia quería escapar de la realidad mirando películas que mostraran grandes escenarios, musicales e historias de gangsters, pero que al mismo tiempo mostraran que la vida era dura. En ese año, Adrian diseño el vestuario para 20 películas. En 1933 llegó a diseñar para 28 películas y nunca llegó a menos de 10, excepto en 1936 cuando se diseñaron los trajes para "The Great Ziegfeld", proyecto que tomo 1 año entero. En total, fueron alrededor de 220 films para los cuales Adrian diseñó estando en MGM.  

* Katharine Hepburn in "The Philadelphia Story", 1940.

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. Adrian tuvo una reacción inmediata al "New Look" de Dior. No sólo lo consideraba disfuncional, sino que estaba molesto al ver que la prensa americana no le prestaba atención a sus diseñadores. Sentía que era inapropiado para los tiempos modernos.  Adrian era modernista, aunque diseño muchos trajes pertenecientes a periodos históricos en MGM, muchos usando la silueta del new look. 
Lo nuevo del new look de Dior no era la silueta, sino que la falda estaba diseñada tanto para el día como para la noche. Adrian se llamaba a sí mismo como un avestruz desde 1947 a 1949, porque "ocultaba su cabeza debajo de la tierra" evitando la tendencia. En Estados Unidos se formaron grupos que se oponían a este nuevo look, llamados "The Anti-Long Skirt Association and the Woman´s Organization for War on Styles".


* "After Theater", 1949.

* Anya Tarranda in the sea siren costume from "The Ziegfrid Girl", 1941.

* Dressmaking details add interest to jackets: mitered stripes at the shoulder; pocket flaps; and tab patterns at the back.

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. El primer objetivo del diseño de vestuario para una película es apoyar los roles de los actores y la trama de la película. Lo que hacía Adrian era que el atuendo encajara con la personalidad del personaje y de la actriz.

. El proceso del diseño de vestuario para una película tomó forma sólo a principios de 1920. Antes de eso, las actrices usaban su propia ropa en sus películas, pero para el término de 1920, todos los grandes estudios tenían su propio diseñador y departamento de vestuario, pero ninguno podia igualar a Adrian y el departamento de MGM.

. Adrian creía en su filosofia de "una nota" para cada diseño. Decía "concentration on that "one note" emphasizes it and thus makes it interesting. When you start to concentrate upon more than one note, then you detract from the main idea and merely have a conglomeration"


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. El proceso del diseño de vestuario estaba estandarizado en la mayoría de los grandes estudios. Primero se leía el guion, ahí es cuando el diseñador comienza a visualizar el tiempo en el que se sitúa la historia, las escenas y los personajes. Una vez que el productor del film elije los actores principales y se determina el presupuesto, el diseñador puede comenzar a trabajar. Adrian empezaba sus diseños dibujando sus propios bocetos, ya que algunos preferían dejar que otros hagan eso. Producía aproximadamente 60 bocetos por día. Diseñaba para ambas estrellas principales y para el resto del elenco, casi nunca diseñaba para hombres. Luego, el boceto pasaba al director y actriz para ser aprobado antes de ser producido. 


*Adrian in his MGM studio, 1936.
* Costume sketches for Rudolph Valentino´s last film, "The Son od the Sheik", 1926.


* Adrian in his first office/studio at MGM, 1930.


. Adrian Greenburg nació el 3 de marzo de 1903 en Naugatuck,  un pueblo industrial al este de la ciudad de Connecticut. Después de que le sugirieran cambiar su nombre, se hizo llamar Gilbert Adrian.

. A los 18 años se fue a New York a estudiar en "The School of Fine and Applied Art", conocida informalmente como Parsons. Em 1922 se fue a estudiar a Paris, impulsado por Parsons.






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. En la película "Sadie McKee", la cabeza de Crawford parece estar servida en bandeja cuando usa una capa larga hasta el piso color plateada y enteramente bordada con lentejuelas. Le daba mas dramatismo al rostro de Crawford. 






* Joan Crawford in Sadie McKee, 1932.
. El exito de Adrian llego cuando vistió a Joan Crawford en "Letty Lyntton". Edith Head dijo que esta pelicula fue la influencia mas importante de la historia del vestuario de cine. Por 1932 The Fashion Shop en Macy´s abrió para vender copias de los vestidos mas famosos de las películas y de este vestido en especial, se vendieron 500.000 copias. Todas las jovenes lo querían usar como traje de novia. La influencia de este vestido duró hasta los tiempos modernos, con variaciones como el vestido que uso Kathleen Turner en 1985 para "The Jewel of the Nile" y Lili Taylor en 1988 "Mystic Pizza".






Joan Crawford en "Letty Lyntton", 1932.

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. Greta Garbo parecía mas feliz cuando Adrian utilizaba los tonos oliva, violeta y bordó en sus diseños. Joan Crawford prefería los azules y en especial el verde-azulado al que ella llamaba "adrian blue". A Jean Harlow le gustaba el negro, blanco, azul marino y maíz. Virginia Bruce adoraba los pasteles, entonces Adrian trabaja en esos colores para ella. Eleanor Powell parecía ser la única a la que le gustaban los verdes vivos.   



* Greta Garbo in Mata Hari, 1931.
* Joan Crawford in Grand Hotel, 1932.




* Joan Crawford en "Letty Lyntton", 1932.




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. Harlow era el prototipo de la chica mala-buena, las cuales sus polaridades fascinaban a la audiencia y alimentaba el gusto por la contradicción de Adrian. Para complementar el rubio planitado de Harlow, Adrian recurría muchas veces a vestirla de blanco puro, haciendo énfasis en el poder simbólico que tenia Harlow, pureza, virginidad, inocencia y al mismo tiempo, en constante contradicción con su desvergonzado atractivo sexual. 


*Jean Harlow resting on a leaning board on the set os "Dinner at Eight" 1933.



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Eleanor Lambert dijo "His clothes always looked modern but they were timeless. They had a forward look and a backward look at the same time".

Joan Crawford dijo "Like Balenciaga, he was always two years ahead of everyone else in fashion".

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1 COMENTARIO

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  • Lullaby , 19:47

    Que copado, me encantó! se consigue en arg?
    Beso!